Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW

[charlie62840]

[dragonrouge50]

Tu peux mettre un amplificateur et si tu as les moyen un pré amplificateur à lampe ^^

[nicoom13]

bah en principe c'est le poste qu'on change au debut ...

[dragonrouge50]

Pas forcément, j'ai toujours le poste d'origine mais un ampli qui me va très bien en terme de qualité de son (dB), mais bon dans 1 moi je passe avec un 2din ^^

[nicoom13]

ah bah vla

[Pascalou28400]

Sono basique discrète :

1°) Avec le poste d'origine, mettre un adaptateur d’impédance de qualité sur la sortie des HP du poste qui transforme 2 sortie HP en 2 RCA (évite les bourdonnement moteur et les CC entrée/sortie de ligne) si pas de sortie RCA.
Trouver le file jaune (remote contrôle)

2°) Choisir un ampli sobre négligeant tout désigne inutile et gadget style
vu mètre ou néon= moins chère.
Le coffret doit être un radiateur en métal presque pas peint
assez épais. (dissipation thermique).
Ventilateur oui non ça dépend.

(Vérifier la présence d'un transfo torique et la présence de mosfet ou
transistors à l'intérieur...et pas des TDA.
Débrouillez vous lol)

Le top du pas chère/qualité = 2 sorties droite gauche bridgeable en
L+R

Taux de distorsion élevé + protection surchauffe et CC.

Rapport signal bruit élevé genre >98db.
(souffle dans les HP "inexistant" quand c'est supp à 9

Filtre actif pas forcément intégré mais c'est mieux....
sinon correcteur tonalité.

Gros fusible sur ampli et possibilité d'utiliser +L et +R en
bridge (caisson) et L +/- et R+/- en même temps
(si l'ampli fait ça il est encore plus de qualité)
Faire gaffe à la polarité. Les basses s’essoufflent si 2 HP ne sont pas
en phase.

3°) Pour la puissance ...U=RI ....P=RI² donc exemple 200w /4ohms=50 racine de 50=7,07 Ampère= fusible
C'est le calcul qui "se rapproche plus" des watt R.M.S sinon c'est de l'arnaque, ou de la puissance a 1Khz et ça n'a rien à voir.

3° (bis) un petit 400w avec HP d'origine c'est déjà bien pour devenir sourd

4°) Sortie HP poste Devant brancher HP sur le poste normal
Sortie HP poste Derriere brancher l'adapteur puis RCA >> ampli
HP d'origine de derriere mettre un condo de 3,3µF (médium) en série
et brancher sur ampli.
rajouter des HP d'origine genre une paire de pioneer normal de
portiere a 30€ derrière pour les aigus et brancher sur ampli avec
2,2µF

5°) Caisson de basses. Pour info 70L d'air pour un HP diam 25
ce sont des basses sans forcer en bass-reflex apres c'est a vous de
voir si vous voulez un caisson closmais 400 ce sera limite.

Après on équilibre avec les potar et le fader et on a un truc qui cogne assez fort a moindre coût.
Beaucoup de surprises avec les HP d'origine et les condo en hautes fréquences. Pas besoin de cramer des billets dans des tweeter et un méga poste pour se le faire voler....juste l'ampli quoi ...lol

6°)Bon courage. Dsl pour les fautes.

***CC= court-jus

[Pascalou28400]

Le son est une vibration périodique de l'air qui produit une série d'oscillations.

Pour devenir "son"...audible pour l'humain, la vibration met en mouvement sur place, des molécules d'air qui agissent sur l'oreille humaine entre 16 et 20 000 vibration complètes par secondes (ou Hertz).

........

Le haut parleur transforme donc une variation électrique en une vibration acoustique à l'inverse du microphone.

Un haut parleur ne peut pas être employé seul, il faut le monter dans une enceinte pour éviter le court-circuit acoustique:


La surpression crée par la face avant de la membrane d'un haut parleur crée automatiquement une dépression sur sa face arrière.

Si on ne sépare pas la face avant de la face arrière par un obstacle, la surpression va combler la dépression que la membrane aura produit.

Il faut donc que le trajet des molécules d'airs de la face arrière du HP soit plus grand que la moitié de la longueur de la note la plus basse à transmettre.

Si on déloge un HP de son caisson, on le fait fonctionner avant de le déloger et après l'avoir fait, on n'entendra plus du tout les basses fréquences après l'avoir fait, avec la même puissance envoyée.

Si vous prenez votre chaine Hi-FI et que vous mettez les HP côte à côte, vous entendez de la musique ....

Vous inversez alors les fils +/- de l'une des deux enceintes, vous ré-écoutez la même chose, à la même puissance, vous remarquerez une différence. Mettez les basses à fond et recommencez ! C'est amusant.

Sachant que la vitesse du son est de 330m/340m (selon la température de l'air) par secondes, si la note la plus basse est 50hz (guitare basse dans une chanson), le haut-parleur doit avoir un diamètre de (1/2) x (L en mètre) x (50 Hz) = 3,30 mètre sans "obstacle" c'est énorme.

Si le HP est carré il a 3m30 de côté, en gros.

Si la note la plus basse est 1000hz (voix dans une chanson).... (1/2) x (L en mètre) x (1000 Hz) = 0,34m = 34 cm.

Si la note la plus basse est 15000hz (Tsssi tsssi des percussions dans une chanson).... (1/2) x (L en mètre) x (15000 Hz) = 0,023m = 2,3cm.


C'est pourquoi les enceintes closes on été développés, l'onde arrière ne sort pas, pas de soucis donc pour la taille du caisson, plus petit possible.

Prenez "une seringue", bouchez le trou, et essayer de faire bouger le piston, vous forcerez plus que si vous ne bouchez pas le trou.

Il faut donc beaucoup plus de puissance pour compresser ou décompresser l'air à l'intérieur d'une enceinte close... le subwoofer tendance.

C'est pourquoi les enceintes Bass-reflex on été inventées, l'onde arrière est mise en phase avec l'onde avant par un "évant" ou un
petit parcours de l'air dans l'enceinte, avant de s’additionner avec l'onde avant qu'elle ne sorte.

Les graves sont aussi restituées en fonction du volume du coffret, et de la taille du hp (ici environs 25cm) on peux faire mieux actuellement avec des hp spécialisés.
5 Dm3 d'air = 200hz
50 Dm3 d'air = 60hz (fréquence de résonance du caisson).
100 Dm3 d'air = 40hz. ...etc.

On va dire que si c'est 40 hz les basses sont profondes.

Vous avez aimez ce que j'ai écris? Envoyer 1, 2 , ou 3 par SMS ....lol

[Landry]

Très technique mais intéressant :-)

[Pascalou28400]

Si votre HP est de 4 ohms :
1/( 2 x Pi x R x C ) = Fréquence de coupure
1/(2x3,141592x4x0,0000022)=18 Khz

Votre filtre va couper toutes les fréquences en dessous de 18 000 Hz.


Si votre HP est de 8 ohms :
1/(2x3,141592x8x0,0000022)=9 Khz
Votre filtre va couper toutes les fréquences en dessous de 9 000 Hz

Donc avec ça, vous êtes un peu plus sauvé.

C doit être non polarisé, donc spécial pour audio, ça coute moins de 3€ pièce

.............................

bridgeable/non bridgeable :

Pour produire un son, la membrane d'un HP pousse dans un sens, puis dans l'autre sens.

Donc dans un ampli (classe A/B) vous avez 2 étages, un étage pour pousser (tension positive), un autre pour tirer (tension négative).

Prenez une pile de 9 volts chargée, et mettez la directement en contact avec le HP quelques secondes pas plus...
La membrane va, soit sortir, soit rentrer selon que vous êtes branché +/+ ou +/-
Si la membrane sort en direction opposée à celle de l'aimant, vous avez trouver la borne + du HP, qui correspond à la borne + de la pile.

Maintenant on sait que l'ampli envoie diverses tensions (image de la tension d'entrée dans le file RCA...) dans le HP, tantôt positives, tantôt négatives dans un HP plusieurs fois par secondes.

Un ampli normal va envoyer sur ses 2 sorties les signaux amplifiés en tension et en courant.
Donc si les deux hauts-parleurs sont correctement connectés, ils vont pousser et tirer en même temps.

Un ampli brigeable lui, va envoyer la même chose, sauf que sur l'une de ses deux entrées, le signal sera inversé, c'est à dire que pendant que le coté R va pousser, le coté L va tirer, mais vous n'y verrez que du feu car:

Sur un côté le + est un vrai + et le - une vraie masse à zéro volt....

Et sur l'autre le vrai + sera en réalité une masse, et sa masse sera en réalité un +

Du coup, quand vous allez brancher les HP L et R, il y aura un HP qui sera bien, et l'autre sera branché à l'envers,réellement, mais comme sur l'une des deux sorties de l'ampli, le signal d'entrée est inversé, tout redeviens normal.(sérigraphie oblige)

Maintenant si vous câblez en bridge, vous utilisez donc les 2 + de chaque sortie...
Donc quand une sortie va pousser, l'autre va tirer... vu que l'une des deux entrée est inversée.

C'est à dire que si ma sortie de gauche va monter à 56 volts entre la masse et son +, admettons, ma sortie + de droite va descendre à -56 volts entre sa borne + et la masse de la voiture.

En conclusion, au bornes du HP que vous avez ponter entre les 2 + de l'ampli, vous avez (+56) + (-56) = 112v à un instant donné.
Il faut bien comprendre que sur la calculatrice vous allez tomber sur 0, mais il s'agit bien d'une différence de potentiel entre 2 bornes, la masse n'étant plus la référence, vous avez transformer 2 sorties en 1.

L’intérêt est de faire passer plus de courant dans la bobine du haut parleur en augmentant la tension, donc la puissance, également vous utiliserez plus de transistors dans votre ampli pour un seul HP, et donc les courants et les coup de chauffes dans l'ampli sont plus répartis.

[Pascalou28400]

Si vous avez envie d'un truc à brancher, tout sera rapide, il faudra cependant se renseigner dans le détail, notamment sur le prix, et sur ce que l'on vous dit, et sur ce qu'il y a d'écrit dans la notice, à savoir les caractéristiques de la notice et les caractéristiques pour la pub du produit!

Vous verrez que certain sont très forts, certains confondent puissance RMS et puissance efficace...au niveau des amplis.

Si vous avez envie d'un caisson fait maison, vous avez plein de possibilités:

-Caisson clos 25 cm = 27 litres d'air selon, et c'est terminé.Vous allez chez "BricoMerlin" et vous faites découper les planches.

-Caisson reflex 25 cm = 70 litres, j'ai essayé avec 2x30cm bas de gamme, ça passe... la membrane fait 27 de diam, l'évent 7,5cm de diam.
Plus vous êtes proche de 70 litres plus les Basses seront linéaires de 20 a 80 Hz.

-Caisson "hybride" d'aujourd'hui, bien que cela fonctionne, petit et reflex, je pense que ça gaspille de la puissance car le HP est surdimensionné, permettant de palier aux pertes mécaniques et acoustiques du caisson.

Pour ma part un HP de qualité moyenne basse-médium, sera plus privilégiée dans un vrai caisson maison bien fait, et je vérifie quand même que la membrane du HP soit assez libre de mouvement,(joint de la membrane qui est soudée au châssis assez épais) et le rapport signal bruit >91 dB.

Ne pas faire n'importe quoi, ceci étant, cela fonctionnera toujours, si vous partez sur de l'improvisation, mais moi je vous conseille de partir sur des basiques, vous ne serrez pas déçu.

Mais renseignez vous:
Sur les dimensions L x l X H que vous allez mettre en œuvre (litrage)
La taille de l’évent, ça se calcule...
La taille du HP cela se calcule...
La profondeur de l'enceinte idem...plus c'est profond mieux c'est, plus c'est incliné et plus c'est mauvais.
La longueur/largeur de l'évent cela se calcule aussi.
La position du HP, se détermine en général par le coté le plus éloigné du fond.
La position de l'évent, si il est rond, jamais dans un bord, plus vers le centre, du coté du hp, si il est carré, le plus éloigné du hp, plus vers le bord.

Sachez qu'une enceinte sphérique, n'aura aucun défaut, sauf celui d’être difficilement réalisable.
Choisissez des planches médium 18mm découpées à la machine industrielle.
Excellente résistance aux vibrations, facile à travailler, en tout cas, plus que avec l'agglo.
Choisissez de la colle à bois pour les joints intérieur, même en reflex,
Fabriquez de la sciure de médium, avec du papier de verre et mélanger avec de la colle à bois pour les joints de collages des planches entres elles, que vous allez poncer pour la finition.
Vis pour assembler, bornier HP, etc.

Plus cher, n'est pas forcement un gage de qualité.... enfin c'est mon avis !